Доброго всем времени суток. Сразу хочу извиниться если что не так или что попутаю (пишу по памяти) и надеюсь более грамотные люди, если что, меня поправят, удалят все лишнее и добавят всё необходимое (сам электронщик а с техникой подружился в армии).
Предисловие:
2,5 года назад купил машину и переживал за сцепление, тк при отпускании педали сцепления схватывало в самом конце. При переключении на 3-ю передачу с повышенной на скорости выше 40 км/ч иногда был небольшой «треск» (3-5 щелчков). Этой зимой (130т.км) пару раз заметил что на 5 передаче при резком нажатии на газ — сцепление буксовало. Помимо этого заметил, что педаль сцепления не так плавно отпускается, как маленькими рывками. Потом вроде нормально, но весной пробуксовки начали повторяться. Покопался в инете и решил менять сцепление своими силами (опыт замены КАМАЗовского и МАЗовского сцепления с армии...). Заказал оригинальные диски и выжимной подшипник (всё sachs), договорился о гараже с ямой и в путь....
Теперь непосредственно про замену сцепления:
1)Предварительно советую слить масло из коробки – сливная пробка с внутренним шестигранником на 17, тк впоследствии при отвёртывании 2-х болтиков потечет масло (у меня вытекло около 100г и пришлось добавлять).
2)Снимаем защиту картера – 2 гайка на 19. Может и не обязательно, но она мне «помешала»))
3)Отсоединяем лямбда-зонд. Откручиваем катализатор – со стороны двигателя 3 гайки на 17 (впоследствии не забываем снять прокладку), со стороны глушителя – болты у меня разные были (не теряем уплотнительное кольцо) и хомут.
4)Откручиваем «массу» - гайка на 13.
5)Отсоединяем два разъёма – один около разъёма лямбда-зонда, другой около стартера.
6)Откручиваем стартер – 2 болта на 15 (провода я не отсоединял, а стартер просто подвесил)
7)Отсоединяем тросик сцепления. Для этого ослабляем гайку-барашек и стягиваем тросик из держателя.
Отсоединяем кулису переключения передач – 2 болта с гайками на 13.
9)Снимаем защиту левого шруса – 3 болтика с внутренним шестигранником и отсоединяем сам шрус – 6 болтиков с внутренней двенадцатигранной звёздочкой. После отсоединения закрываем всё салафаном или чем другим, чтоб не «нахватать» песка и грязи. Желательно подвязать так, чтоб не помешал при съёме коробки.
10)Отсоединяем правый шрус и так же подвязываем.
11)Откручиваем латунную защиту снизу от коробки – 3 болтика на 13.
12)Откручиваем КПП от двигателя – 4 болта на 15 и 1 болтик защиты стартера на 13.
13)Фиксируем двигатель, чтоб не «кувыркался». Я подложил дощечку между картером и передней балкой и подставил «чурбачок» под шкиф спереди. Данная операция возможно необязательна, тк двигатель лежит на двух подушках по бокам и крепится спереди.
14)Откручиваем дальний от двигателя (задний) кронштейн крепления коробки – 3 болтика с внутренним шестигранником от коробки и 2 болтика на 13 от «подкшки». При откручивании от коробки 2-х нижних болтиков потекло масло (не сливал), поэтому откручиваем их в последнюю очередь и после снятия кронштейна закручиваем болтики на место…
15)Откручиваем передний кронштейн крепления коробки – 3 болтика на 13, предварительно зафиксировав коробку подложив под неё чего-нибудь или один придерживает другой крутит.
16)Снимаем коробку – сначала отводим её назад, чтоб вышел первичный вал коробки, и вниз…
17)Откручиваем корзину сцепления – 6 болтиков с наружной двеннадцатигранной головкой (думаю подойдёт накидной ключ на 9, а может и на
. У меня такого не оказалось (самый маленький на 10), поэтому откручивал болтом от головки блока зажав его в пассатижи с фиксатором (никому этого не советую повторять). Болтики затянуты не сильно…
18)Ставим новые диски. Корзина сцепления «садится» по направляющим в одном положении, поэтому если не заходит попробуйте перевернуть на 120˚. Не пытайтесь натянуть на шпильки болтами (честно говоря была такая первая мысль). Наживляем болтики, но не затягиваем…
19)Центруем ведомый диск. Я использовал оправку от «шестёрки». Она в подшипник не входит, но примерно выставить хватило. И затягиваем болтики.
20)Меняем выжимной подшипник. Лапка с подшипником снимается просто потянув за нижнюю часть с покачивание. Сам подшипник держится на 2-х защёлках по бокам. После замены подшипника ставим «лапку» на место, предварительно смазав фланец (по которому «ходит» подшипник) спец. смазкой (про это где-то на форуме видел), на крайний случай смазкой типа «Шрус».
21)Ставим КПП на место и собираем в обратной последовательности.
22)Регулируем тросик сцепления. Регулировать педаль сцепления на машинах с литровиком не советую, у нас там стоит какой-то «концевик», у меня она повыше педали тормоза. Так что затягиваем гайку-барашек оставляя небольшой зазор (люфт), чтоб выжимной подшипник отходил от лепестков корзины сцепления и, следовательно, увеличить его срок службы.
23)Будет не лишним проверить уровень масла в коробке - откручиваем заливную пробку с внутренним шестигранником на 17 и уровень должен быть по пробку…
Причина моих несчастий – 3 полунажатые лепестка и, следовательно, перекошенный диск
Возможно из-за этого (тоже где-то на форуме видел)
,
но так и не понял как оно было спаяно. Новая корзина немного отличается, но на ней так же есть кольцо и оно спаяно
PS: при разборке запоминаем что как было, чтоб при сборке не ошибиться, если не уверены в себе записываем, зарисовываем, фотографируем…
Итог замены: пришлось заново привыкать к машине – при отпускании педали сцепления схватывает в середине и резче. 3-я передача даже на 80 км/ч включается без треска. Да, и задняя включается без малейшего намёка на треск… В общем, пока доволен…)))
