| VW-Pointer Club https://vw-pointer.ru/ |
|
| Машина не заводится. ПОМОГИТЕ!!! https://vw-pointer.ru/topic755.html |
Страница 2 из 9 |
| Автор: | Klu4nik [ 16-01-2010, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
AC/Pointer писал(а): Klu4nik писал(а): До оригинальных стояли NGK BCPR6E, что это за свечи? можно ли их эксплуатировать? подскажите кто в курсе. на 12-ти клапанный Хюндай Акцент и карбовую Шкоду Фелицию. Фтопку Понял, спасибо! Начинаю все больше склоняться к доброму теплу, и дома пригодится, и запуск гарантирован ))) |
|
| Автор: | Виталий [ 20-01-2010, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Klu4nik BCPR6E нельзя. это для MAZDA 626 до 1991г. двигатель 2,2 и 3,0. |
|
| Автор: | Klu4nik [ 20-01-2010, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Виталий писал(а): Klu4nik
BCPR6E нельзя. это для MAZDA 626 до 1991г. двигатель 2,2 и 3,0. Спсибо, Виталий я понял! Просто когда машина попала ко мне, они в ней стояли, после замены на оригинал ничего не ощутил. Сколько на них пробегу тоже тайна. Как вобщем и полного пробега авто уже не выяснить. 
|
|
| Автор: | Станислав [ 23-01-2010, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сегодня в программе "Главная дорога" давали советы, как заводиться в сильный мороз. Решил проконсультироваться на эту тему. Один из советов, что не надо "прогревать" аккумулятор. Хотя в той же программе прошлой зимой советовали перед тем, как включать зажигание, включить дальний свет на 10 сек, чтобы в аккумуляторе пошёл процесс. И я так всегда и делаю. Какие мысли по данному вопросу? Далее был такой совет тем у кого заливает свечи. Если карбюратор - то однозначно выкручивать старые и ставить новые или сухие. А на инжекторных машинах, говорят, проще - надо в пол нажать на газ и покрутить стартёром до 10 сек. Таким образом включается режим "продувки свечей". И потом не нажимая газ уже заводиться. На наших машинах это работает? |
|
| Автор: | John21rus [ 23-01-2010, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Про то что нужно включать дальний свет давно знаю, и отец так же свою пятнашку заводит, а вот про продувку свечей я думаю что вряд ли если нет специальной функции, мне кажеться таким способок свечи как раз и зальёшь. Если что то не так то поправте пожалуйста. |
|
| Автор: | VoKiS [ 23-01-2010, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Насчет дальний свет - фигня!!! Я ни разу не включил дальний свет перед запуском двигателя... А чтобы восстановить АКБ - нужно прокрутить стартер без бензонасоса по 10 секунд с перерывом на 1 минуту 3 раза. Зимой стартер потребляет ток до 200-300А. |
|
| Автор: | Тень [ 23-01-2010, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | |
включаю дальний только при совсем-уж холодах - за -25 и ниже . Логика в такой манипуляции есть: электрончики разминаются - начинают бегать и суетиться 
функция продувки цилиндров указанным способом присутствует на большинстве инжекторных двигателей. Один раз решил проверить, есть ли это у Поня 1.8. Кмк нет, потому-что машинка завелась и взревела до 6000 оборотов. Больше я над ней так не издевался(((. Можно продуть цилиндры, если вытащить предохранитель или реле бензонасоса ( т.е. отключить бензонасос вообще ) http://vw-pointer.flybb.ru/viewtopic.php?p=1526#1526 и в дальнейшем действовать вышеописанным способом: ГАЗ - В ПОЛ; ПОКРУТИТЬ СТАРТЕР потом вернуть на место реле или предохранитель и заводить 
|
|
| Автор: | Станислав [ 23-01-2010, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
AC/Pointer писал(а): Можно продуть цилиндры, если вытащить предохранитель или реле бензонасоса ( т.е. отключить бензонасос вообще )
Это понятно, я читал. Но нажать газ до упора проще, чем вынимать предохранитель  Мне думается, что функция продувки реализована на машинах с электронной педалью газа. Т.е. на литре вполне может работать! Проверьте кто-нибудь!
------------------- Хотя потом подумал, что достаточно просто поставить концевик на обычную "механическую" педаль и тоже реализовать продувку будет не проблема... |
|
| Автор: | Klu4nik [ 24-01-2010, 00:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то я сомневаюсь в эффективности продувки, выше писал, что выкручивал все свечи вынимал предохранитель БН, крутил 3 раза по 10 сек, эффект почти ноль, снова заливает и все.
Но сам факт наличия этой функции пока проверить нет возможности, кстати некоторые мне вчера на эту тему позвонили, мол не включая стартера полный газ, а потом стартер, видимо после этой программы. |
|
| Автор: | Тень [ 24-01-2010, 01:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Станислав писал(а): Мне думается, что функция продувки реализована на машинах с электронной педалью газа. на ВАЗиках не электронаая педаль, а режим продувки есть. Это зависит от программы управления Klu4nik писал(а): Что-то я сомневаюсь в эффективности продувки
на самом деле функция очень эффективная и полезная. Но беда в том, что программа пуска холодного Литрового мотора при низких температурах обеспечивает чрезмерное обогащение смеси. Поэтому и заливает свечи. И продувка практически не помогает, даже если она и есть: всё повторяется снова...((( Кто подсуетился в гарантийный период Мозги поменять - у того всё ОК. А кто нет - те и мучаются по сей день. А 1.8 вообще этим не страдают - пускаются в мороз легко и уверенно 
|
|
| Автор: | Пучков Игорь [ 24-01-2010, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Танцы с бубнами  Если машина не заводится значит что то не работает полноценно,а мороз это просто проявляет. Литр это или что то ещё. У меня нормально заводится при температуре 20-25 градусов,свечи не выкручиваю,провода в мороз не ломаю(что очень легко сделать). Но в такой мороз я не беру машину если поездка будет короткой(такой режим эксплуатации любого мотора в мороз не айс.).Если надо ездить весь день поеду,если от силы до работы доехать ,то своим ходом.
|
|
| Автор: | Klu4nik [ 24-01-2010, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
AC/Pointer писал(а): Кто подсуетился в гарантийный период Мозги поменять - у того всё ОК.
А кто нет - те и мучаются по сей день. Интересно, а у нас в сообществе есть такие люди, кто менял блок или перепрошивал контроллер? Может быть у кого-то есть информация на эту тему, очень полезно былобы всем наверное про это знать и больше не мучаться в попытках запуска. Я конечно понимаю что качество смеси зависит от ЭБУ, может быть сам датчик ОЖ не под наш диапазон температур. Возможны ли варианты датчика ОЖ с разными характеристиками от температуры? ЭБУ совсем не дешевый узел, и не факт что в нем есть поправка в прошивке для наших условий, плюс нужно прописывать ключи как я понимаю: 5Х0 906 021D Блок управления двигателем MARELLI "GUS"+BJR+PR-7AA, 9V7 ---15 875,88р. Датчик нашел один, вариации по производителю есть конечно, двойной потому, что вторая группа на приборку меряет а у меня там нифига нет: 059 919 501A Двойной датчик температуры 4-штекерн.зелен.20MM AZN,AZP,BJR,BTY ---901,50р. Интересно, а если его вообще отцепить, то ЭБУ по аварийной программе сколько посчитает подачу в смесь? Может ли еще датчик разряжения на впуске иметь контроль температуры всасываемого воздуха и влиять на процесс (до дросселя, поправьте если что путаю) Вопрос как с него правильно снять клеммы (с ДТОЖ)? Т.к. когда я его поварачиваю то ощущение что он весь щас вывалится, не хочется потом бежать покупать антифриз. Пока машина была на гарантии (февраль 2005 приобретена, эксплуатировалась на моих глазах) я наблюдал в первую зиму 2005-2006 при -30 пытались завести (много тогда машин встало) свечи не спасали, вытащили на асфальт и оборвали ремень ГРМ в итоге, загнули клапана. Месяц ее делали по гарантии, 2006-2007 и 2007-2008 ходила каждый день, но и морозов особо не помню, забрал я ее себе 1 марта 2008. Т.е. я уже не попал под гарантийный срок, знать бы раньше как говориться... У меня наконец появился пленочный обогреватель, скоро проведу эксперимент по подогреву подкапотного пространства. 
|
|
| Автор: | Klu4nik [ 24-01-2010, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Пучков Игорь писал(а): Танцы с бубнами
Если машина не заводится значит что то не работает полноценно,а мороз это просто проявляет. Литр это или что то ещё. У меня нормально заводится при температуре 20-25 градусов,свечи не выкручиваю,провода в мороз не ломаю(что очень легко сделать). Но в такой мороз я не беру машину если поездка будет короткой(такой режим эксплуатации любого мотора в мороз не айс.).Если надо ездить весь день поеду,если от силы до работы доехать ,то своим ходом.Игорь! Я очень рад что у Вас все отлично, искренне желаю чтоб таких проблем не было. Когда на улице -16 и не запускается, то конечно что-то не так, вопрос что конкретно? т.к. симптомы у всех одинаковые! а значит и лекарство одно. Есть люди которые ездят на работу и домой каждый день по 100км в сутки минимум и проблемы те-же. Я на работу езжу трамваем, и машину запускаю только если очень нужно. Хочется просто выяснить раз и навсегда что-же так влияет на запуск, куда лучше копать. |
|
| Автор: | Тень [ 24-01-2010, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Klu4nik писал(а): Возможны ли варианты датчика ОЖ с разными характеристиками от температуры? скорее всего нет, т.к. датчик - это всего лишь термистор, который имеет различное сопротивление в зависимости от окружающей среды. По величине этого сопротивления ( по уровню напряжения ) Мозги определяют температуруа всех режимах работы мотора. Если датчик температуры отключить вообще, то Мозги действительно перейдут в аварийный режим и будут считать стартовую температуру +20*С. При такой температуре действительно количество топлива, которое будет подаваться форсунками в момент пуска будет меньше, т.е. обогащение смеси будет минимальным. Хватит ли такого обогощения для пуска в -20 - не знаю - нужно пробовать. Но в любом случае это вариант. На первых ВАЗах впрысковых имело место подобное чрезмерное обогащение - народ делал электросхемы для корректировки количества топлива. Суть была в том, что в цепь датчика приделывались дополнительные сопротивления, и подключая их при пуске имелась возможность изменять данные со штатного ДТОЖ на Мозги. Т.е вместо реальной температуры ОЖ на мозги шли данные о некоей иной температуре, при которой мотор пускался нормально. Этой манипуляцией уменьшалось первоначальное обогащение смеси при холодном пуске. После прогрева ( через какое-то время, когда мотор начинал нормально работать ) эту схему отключали и мотор начинал получать данные о реальной температуре ОЖ. Потом Народ просто останавливался на каком-то промежуточном варианте сопротивления ( емнип их оставляли 2 штуки, и подключали ТО или ИНОЕ ) который обеспечивал холодный пуск и внедряли эту схемку с подключением её через тумблер прямо из салона. А После пуска естественно отключали - переходили на штатную схему))) Официалы в гарантийный период особо настойчивым Мозги не перепрошивали, а меняли на другие с более подходящей под холодный пуск прошивкой. Если время есть - можешь полистать ветку на Автонавигаторе, http://forum.autonavigator.ru/topic300-0-asc-0.html где ДО создания этого Форума тусили Поневоды ------------------------ Короче, если есть Доки в электротехнике, которые на ТЫ с паяльником, то всё можно придумать. И помочь тем самым многим Поневодам  И Медаль за это дадим)))))))) Цитата: Может ли еще датчик разряжения на впуске иметь контроль температуры всасываемого воздуха
он имеет такую функцию, но она используется только для расчета количества воздуха, поступающего в мотор. Лучше его не трогать, а шаманить ДТОЖ |
|
| Автор: | Тень [ 25-01-2010, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | |
crock писал(а): ...Хозяин один (я сам, покупал новый в салоне). по гарантии чинены "мозги" (заводится и ездит теперь в любую погоду, ттт). ...
источник http://www.vw-pointer.flybb.ru/viewtopi ... 6257#16257 |
|
| Автор: | Пучков Игорь [ 25-01-2010, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня ДТОЖ зеленый BERU около 600 руб. Неисправность ДТОЖ может проявляться при не герметичном корпусе за счет окисления проводников.Такой датчик ставится для того,что бы в машину можно было установить любую приборную доску. При холодном запуске должен прогреваться поддон с маслом и впрыск. |
|
| Автор: | crock [ 25-01-2010, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
извиняюс сразу - будет много текста. Но вот даже не знаю в какую подветку этой ветки писать. Целая группа форумов.... " Проблемы запуска литрового мотора в мороз" и к тому же , получается не только литр, но и 1,8 имеет проблемы... и вопросов много... и панацеи нету... покрайней мере я тут не увидел, опять извиняюс, если слепой. Напишу сюда, не обессудьте. Но по-моему, эта тема вся была подробнейше обсосана на старом форуме на автонавигаторе.... Для себя эту проблему, ттт, решил раз и навсегда. Мои опыты и в печателения: Появилась болезень такая в лютую зиму 2005-2006 года, по-моему (периодически неожиданно резко падали обороты и не завелся один раз, но жутко не завелся - ни с буксира, ни с прикуривания, никак, пока свечи не поменяли). выявленные известные мне причины и соответсвенно, пути их лечения: 1. Заводская причина, скажем так, коротко: что-то с "мозгами"/настройками двигателя. Лечение: приезжаешь на фирменный сервис, ЗАСТАВЛЯЕШЬ их сделать диагностику двигателя (они поют, что залил свечи - меняешь свечи, а проблема остается - у нас так было с первого раза), а диагностика показывает проблему и они ее устраняют. Раньше официалы говорили что это проблема "первой партии литровых поней, которые не были корректно настроены на холод, там топливный датчик типа при лютом морозе глючит, думает, что жара, отрубает двигло, т.п.", но судя по всему, не только первой партии и не только литровых. Если машинка на гарантии - делают бесплатно (они это называют примерно "перепрошивка мозгов" или замена ЭСУД и лямбда-зонда). если не на гарантии, то придется платить. Не помню сколько, я спрашивал, но что-то оч.грубо приблизительно тысяч 4-6 руб. было. Мне сделали по гарантии один раз - и ттт, всё, за 4 следующих года падежа оборотов не было ни разу. Может это конструктивная болячка, я не знаю, но у кого-то читал тоже на старом форуме - проблема повторялась, то есть лямбда зонд меняли не один раз. Но может это потому что на самом деле плохо с ЭСУД разобралися? Вывод: в гарантию добивайтесь от официалов ПОЛНОГО решения проблем, включая доскональное изучение ПРИЧИН проблемы, а не только лечения симптомов (замена золотых свечей на платиновые). 2. Водительская причина: ГЛУШЕНИЕ НЕПРОГРЕТОГО двигателя. На своей машине (прости меня, поня) я позже 1 раз специально и пару раз неспециально ставил этот недобрый эксперимент: если после длит. стоянки (ночь и более) завести машину и не прогрев заглушить (минут через 5-7, до 8-ми минут у меня), неважно ездишь ты эти 5-7 минут, или стоишь, а затем она после этого однократного недопрогрева опять будет долго стоять (несколько часов и более), то ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫЙ РИСК - до 90% не завестись потом с первого раза даже ЛЕТОМ В ЖАРУ. И включение фар, и жим сцепухи - ничо не поможет. Не говоря о прохладной или холодной погоде. После пуска холодный двигатель НАДО ПРОГРЕВАТЬ! It's a must! (Аксиома). В любую погоду. По книге на литрушку - проехать хотя бы 4-5 км., а по моему опыту - дать в любом режиме (езда или холост.ход) обязательно непрерывно поработать не менее 8-10 минут. лучше 10-15. В сильный мороз не повредит и 15-20 минут, а только после этого можно надолго глушить, если надость такая вдруг. После правильного прогрева она опять нормально заведется хоть через сутки, хоть через неделю, хоть при минус 37. В более холодные условия не попадал я, но до -37 - ручаюсь. Более того, если один раз прогреть хорошо, то потом целый день можно включать на мало (3-5 минут) и глушить на час-два-три. Главное, чтоб она после длительного стояния/остывания один раз была хорошо прогрета! Я не знаю - залив это свечей или нет, но у меня после замены мозгов когда я над ней так "издевалсо" - глушил надолго недопрогретую специально или вынужденно - то она потом все равно заводилась сама, но раза с 6-8-го, не знамо какого. очень нехотя. при пусках этих я выжимал сцепление и пытался играть газом. Выжим сцепления помогал, а игра газом - имхо - нет. Слишком долго крутить стартер не надо. Секунд 3-5 крутиш (или как при обычном пуске) и отпускаешь. Сначала поня злится и не реагирует. Раза с 3-4-го начинает схватывать, но капризничать, ворчать и опять глохнуть, раза с 6-8-го начинает недовольно схватывать на подольше, ну и потом прощает, начинает наконец работать. Сам. Насколько понимаю, машина дейсвтительно умная и не позволяет просто (какая-то защита стоит) несанкционированно запускать - то бишь с толкача/буксира или с прикуривания (стартовый ток либо у ней потребен очень высокий). А если необходимо быстро заглушить после холодного пуска - то не давайте совсем остыть недопрогретому двигателю, то есть в течение часа-двух (а лучше раньше), опять надо завести (она точно заведется) и ДОПРОГРЕТЬ. И извиниться перед машинкой за издевательство не помешает. Когда у нас той далекой зимой заглохла намертво и мы не смогли ее с троса и прикуривания стартовать, то взяли у соседа уверенно хорошие свечи обычные отечественные (его "пусковой" комплект, у него ваз 9-ка) и завелись с ними. Прогрели, потом поставили обратно свои свечи без всякой обработки, ну мож тряпочкой протерли - и машина заработала как ни в чом не бывало. На очередном ТО той же зимой официалы нам на этот случай сказали "залили свечи, ага бывает". Зиму мы доездили так, но были падения оборотов периодически, плюс я в тырнете про ето прочитал (ЭСУД косячный) - весной поехал обратно к официалам и добился с руганью диагностики, которая показала проблему и т.д. Ну, а потом экспериментировал с глушением непрогретого зимой и летом. Результат один. НАДО ПРОГРЕВАТЬ. уфф. кажется всё. (и все это есть на форуме в автонавигаторе) еси что не понятно - спрашивайте. и опять сорри за многословие. |
|
| Автор: | Sanёk [ 25-01-2010, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
crock писал(а): 2. Водительская причина: ГЛУШЕНИЕ НЕПРОГРЕТОГО двигателя.
Ну вот собственно все приключения, описанные мною за последние два дня в различных ветках у меня как раз таки от недопрогрева выходит... А как объясняется то все это: понятно что недопрогревать не надо, но почАмуууу? 
|
|
| Автор: | Тень [ 25-01-2010, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Sanёk писал(а): А как объясняется то все это: понятно что недопрогревать не надо, но почАмуууу? Самоочистка свечей зажигания. Она возможна только при определённых условиях. Поэтому уже неоднократно писалось/говорилось - завели машину - на ней нужно проехаться км 10 - 15. Длительная работа на холостом ходу способствует отложению нагара и засиранию свечей. Езда на не прогретом моторе на короткие расстояния - тоже. Многократные пуски холодного мотора - тоже. Езда по пробкам - тоже. Свечи самоочищаются только на горячем моторе + обороты двигателя должны быть рабочими ( 2500-3000 оборотов ) в течение некоторого времени. Эти условия как раз и выполняются примерно при пробеге после пуска порядка 10 км -------------------- Цитата: но и 1,8 имеет проблемы...
1.8 пускается всегда
|
|
| Автор: | crock [ 26-01-2010, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
AC/Pointer очень толковое объяснение. спасибо (без иронии). Я вот тоже ето как-то чувствовал, а объяснить не мог)))) |
|
| Страница 2 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|