Причиной замены передних пружин и амортизаторов стала, как вы уже знаете, лопнувшая правая передняя пружина.
Решил махнуть также и амортизаторы, тем более, опять же правый у меня уже однажды замерзал этой зимой.
В выходные добрался до гаража и собрал все запчасти в кучу.
Все закупалось на обе стороны.
Щитки приехали в виде неокрашенных штамповок металла.
Решил их покрасить порошковой краской в сервисе. Результатом доволен.
Пружины пришли с одной зеленой меткой, на старых были две метки — зеленая и белая. В чем тут подвох не знаю, по номеру все в порядке, соответствует.
Купил и новые пыльники, старые были порваны. Отбойники не покупал, была надежда, что старые будут в хорошем состоянии.
Опорные подшипники взял фирмы Lemforder, они один в один как оригинальные, даже номерки дублируются.
В придачу к новым опорникам приобретены и новые тарелки.
Замена передней пружины.
1. Ослабляем гайку привода. Используем хорошую 12-ти гранную головку на 30 и хороший вороток.
Для этого ставим машину на ручник, включаем 1-ю передачу и поднатужившись (момент затяжки гайки порядка 20-25 кгхм), плавно страгиваем гайку, но…
НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ
(В моем случае вороток не большой, я усиливал его отрезком трубы).
2. Ослабляем крепление верхней части стойки, гайка на 22. Еще понадобится шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания.
ГАЙКУ ШТОКА ДО КОНЦА НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ, ТОЛЬКО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ
(Мне для снятия понадобилась звездочка, а для установки уже пригодился шестигранник).
Еще понадобится переходная головка на 22, я применил головку для снятия стоек на ВАЗ-2108/09, позаимствовал у брата.
3. Снимаем колесо, подставив подставку (колесо, подставку) страхуем авто и и себя от его (авто) падения.
4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень. Суппорт крепится двумя болтами на 15.
Вешаем суппорт на проволоку, не давая ему висеть на тормозном шланге.
5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага.
Я использовал вот такой съемник.
6. Снимаем тормозной диск открутив маленький контровочный болтик. Можно диск не снимать, я его снимал с целью установить новые щитки, не сняв диск к их креплению не подобраться.
(Если болтик не отворачивается, как в моем случае, берем ударную и отвертку, вставляем в болтик и резко бьем хорошим молотком. И болтик начинает откручиваться.)
7. Отворачиваем болт на 17 с гайкой на 17 крепление шаровой опоры к поворотному кулаку.
Вынимаем болт и слегка расклиниваем прорезь подходящим инструментом (например узким зубильцем или широкой отверткой, забивая их легонько в прорезь только БЕЗ ФАНАТИЗМА).
Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Очень хорошо оттягивать рычаг небольшим ломиком.
Колеса при этом должны быть в положении прямо, так будет намного проще.
8.Отворачиваем до конца гайку привода (пункт 1 выше), и помогая себе выколоткой из мягкого металла, вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своем верхнем креплении.
9. Отворачиваем до конца верхнюю гайку штока стойки (пункт 2 выше) и снимаем стойку.
10. Разбираем стойку. Для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на верхнюю опору-тарелку.
(В моем случае стяжки не понадобились, так как в пружине лопнуло верхнее кольцо и при снятии она просто разжалась сама, проскочив и тарелку и опорник).
Далее специальным ключом отворачиваем гайку крепления опорного подшипника и тарелки.
Вот так выглядит гайка.
(В моем случае на фото видна эта гайка, она держит подшипник верхней опоры, который остался на штоке).
Поочередно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Проверяем состояние верхней опоры, ее подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.
Не забываем про шайбу которая стоит на штоке.
(В моем случае на левом амортизаторе у этой шайбы не было на месте).
(В моем случае все идет под замену кроме отбойника и колпачка, они в нормальном состоянии и не требует замены).
Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим ее на свое место.
Вот моя правая стойка с новой пружиной перед снятием стяжек.
11. Собираем все в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:
Шлицевая гайка крепления верхней опоры — 40 Н/м
Стяжной болт шаровой опоры — 40 Н/м
Гайка верхнего крепления стойки — 60 Н/м
Гайка крепления рулевой тяги — 30 Н/м
Болты крепления суппорта — 65 Н/м
Гайка ШРУСа — 230 Н/м
С левой стороны все делаем в такой же последовательности.
Есть фото конечного результата работы по замене с левой стороны.
Сняв пружину мы можем заодно и заменить картриджи амортизаторов.
Эта операция совсем не сложная.
Замена амортизаторов.
1. Откручиваем колпачек-гайку.
(В моем случае не имея спецключа, я использовал обычный газовый ключ, чтобы сорвать гайку).
(На правой стойке колпачек-гайка почти как новая, на левой состояние ее было похуже).
2. Вынимаем старые картриджи амортизаторов.
(В моем случае это оказались родные амортизаторы марки COFAP).
Старый и новый амортизаторы для сравнения.
При замене на новый амортизатор рекомендуется залить примерно 50 гр масла внутрь стакана стойки.
Это улучшает теплообмен при работе амортизатора.
3. Вставляем новый картридж амортизатора и закручиваем колпачек-гайку с усилием 170 Н/м с помощью газового ключа.
4. Для нормальной работы амортизатора рекомендуется 5-6 раз выдвинуть и задвинуть шток до крайних положений. А после этого уже приступить к монтажу пружины.
Надеюсь все рассказал и показал достаточно понятно.
Спасибо за внимание.
